Una lunetta dell'orologio fa molto di più che apparire bella: in realtà funge da punto focale per l'intero design, unendo funzionalità pratica ed eleganza artistica. Quando lucidano l'acciaio inossidabile fino a ottenere una finitura speculare, si ottiene quella brillantezza simile a gioielli che piace tanto alla gente. Poi ci sono anche le superfici spazzolate, che trasmettono una sobria raffinatezza. Anche i diversi marchi lasciano il segno attraverso questi dettagli. Prendete ad esempio Patek Philippe: le loro lunette scanalate sono praticamente un marchio distintivo. E poi c'è Grand Seiko con quei bordi levigati con tecnica zaratsu incredibilmente lisci, che gridano qualità premium già a prima vista. Questi piccoli dettagli raccontano a chi conosce gli orologi che tipo di artigianalità c'è dietro ogni pezzo.
Quando gli artigiani applicano tecniche come l'anglage, che consiste essenzialmente nel bisellare i bordi, trasformano semplici pezzi di metallo in oggetti che le persone desiderano toccare e ammirare. Secondo uno studio recente dell'Istituto Orologiero del 2024, circa sette clienti su dieci di orologi di lusso attribuiscono maggiore importanza all'aspetto estetico del loro orologio rispetto a tutte le sofisticate caratteristiche meccaniche interne. È probabilmente per questo motivo che molti marchi di fascia alta impiegano da trenta a cinquanta ore soltanto per lavorare una lunetta in acciaio inossidabile. Prendiamo ad esempio Vertu, che utilizza una straordinaria tecnica chiamata lucidatura zaratsu per ottenere quei perfetti fini a specchio che vediamo oggi su alcuni orologi.
Le proprietà del materiale determinano la longevità e la brillantezza del rivestimento:
| Materiale | Durezza (Mohs) | Tipo di Finitura | Ciclo di manutenzione |
|---|---|---|---|
| Oro | 2.5–3 | Alta lucidatura | Rilucidatura annuale |
| Ceramica | 9 | Lucido/rivestito con PVD | Resistente per decenni |
| Titanio | 6 | Spazzolato/satinato | durata di 5 Anni |
L'acciaio inossidabile rimane il punto di riferimento per la versatilità, supportando qualsiasi tipo di finitura, dalle sfaccettature diamantate alla sabbiatura opaca. Innovazioni come i rivestimenti in titanio di grado 5 ora riproducono la calda tonalità dell'oro offrendo una resistenza ai graffi paragonabile alla durezza ceramica di 9 gradi Mohs.
La lucidatura Zaratsu è un metodo tradizionale giapponese perfezionato nel corso di molti anni per ottenere finiture specchiate impeccabili sui lunettti degli orologi. Il processo prevede l'alternanza tra abrasivi grezzi e ultrafini. Cosa lo differenzia dalla lucidatura meccanica ordinaria? Gli artigiani impiegano da tre a otto ore per lavorare su ciascun singolo lunetta, rimuovendo con attenzione le piccole creste che causano riflessi irregolari della luce. Alcune ricerche recenti hanno esaminato la resistenza nel tempo di diversi metodi di finitura metallica. Secondo i risultati dello studio dell'anno scorso, queste superfici lucidate a mano mantengono circa il 92% di riflettività anche dopo cinque interi anni, mentre quelle lucidate meccanicamente raggiungono solo circa il 74%. Questa durabilità spiega perché i produttori di orologi di lusso continuino a fare affidamento sulla tecnica Zaratsu per i loro lunettti di alta gamma.
Gli incisori maestri realizzano l'anglage (smussatura dei bordi) guidando utensili rivestiti di diamante lungo i contorni della lunetta con angoli precisi di 45°. Questo processo intensivo in termini di manodopera – che richiede da 12 a 15 ore per una singola lunetta in platino – trasforma i bordi metallici taglienti in faccette catturaluce. Le sfide includono:
Un noto produttore giapponese dimostra il potenziale del zaratsu attraverso le sue lunette in acciaio inossidabile, che raggiungono una riflettività del 95% – paragonabile a quella dell'oro lucidato. Il loro processo in tre fasi combina:
Questo approccio produce lunette con una rugosità superficiale inferiore a 0,2 µm, consentendo una maggiore leggibilità rispetto alla maggior parte delle lunette rivestite in diamante (rugosità 0,5–1 µm).
La tecnica Zaratsu funziona bene sulle superfici in acciaio, ma diventa complessa quando applicata alle lunette in oro 18K. La natura più morbida dell'oro (circa 2,5-3 sulla scala Vickers contro 4-4,5 dell'acciaio) fa sì che questo processo richieda circa il 40% in più di tempo e sforzo. I lucidatori devono sostituire molto più spesso i materiali abrasivi poiché esiste un rischio concreto che minuscole particelle d'oro rimangano intrappolate nella finitura. Tutti questi passaggi aggiuntivi spiegano perché le lunette in metallo prezioso rifinite a mano costino tipicamente tra i 1.200 e i 2.500 dollari in più rispetto a quelle prodotte dalle macchine standard. Per i produttori di orologi che lavorano con materiali di lusso, è semplicemente parte del prezzo da pagare per fare bene il proprio lavoro.
La lunetta scanalata divenne davvero popolare già nei giorni degli orologi da tasca degli anni '20, fungendo sia da elemento pratico per la presa che da caratteristica decorativa piacevole. Avanti veloce agli anni '70, e vediamo i produttori di orologi di lusso riproporre nuovamente questo stile. Volevano far risaltare i loro orologi eleganti rispetto a tutti quegli orologi strumento robusti presenti sul mercato. Oggi, le versioni moderne si ispirano alla storia ma utilizzano sofisticate tecnologie di fresatura CNC. Il risultato? Righe molto più definite, solitamente tra circa 90 e 110 intorno al quadrante. Nonostante tutti questi aggiornamenti tecnologici, mantengono comunque quella sensazione originale di buona presa che permette di svitare le lunette avvitabili senza bisogno di attrezzi aggiuntivi.
Clous de Paris è quel motivo elegante presente su molti lunettti di orologi di lusso, composto da incisioni a forma di piccole piramidi realizzate interamente a mano. Cosa lo rende speciale? Il design a trama incrociata svolge due funzioni contemporaneamente: offre una migliore presa durante la regolazione dell'ora e crea un effetto scintillante straordinario grazie a tutte quelle piccole faccette disposte su ogni millimetro quadrato (circa tra le 250 e le 400!). Realizzare uno di questi motivi richiede da 8 a 12 lunghe ore di lavoro meticoloso con particolari utensili per l'incisione chiamati scalpelli. Non c'è da stupirsi che questo tipo di dettaglio si trovi solo su orologi dal prezzo ben superiore ai 20.000 dollari. L'elevata quantità di lavoro manuale spiega davvero perché i produttori riservino questa tecnica ai loro modelli di fascia più alta.
La tornitura a guilloché funziona applicando motivi geometrici complessi mediante quei sofisticati torni programmabili. La precisione raggiunta è di circa ±0,005 mm, un valore che onestamente nessuno potrebbe ottenere manualmente. Nel caso specifico del lavoro a rose engine, le macchine eseguono disegni complicati come motivi a spiga d'orzo o a raggi di sole direttamente su lunette di orologi in metalli preziosi. Ciò che colpisce è la capacità di realizzare questi motivi mantenendo lo spessore del metallo compreso tra i 50 e i 70 micrometri, in modo da garantire comunque un adeguato fissaggio delle pietre preziose. Oggi molte marche di lusso aggiungono rivestimenti antiriflesso insieme a questi motivi, perché altrimenti tutti quei dettagli finirebbero perduti quando la luce li colpisce da angolazioni diverse in situazioni reali.
I principali produttori svizzeri dimostrano come le lunette scanalate forniscano basi strutturali per l'inserimento di pietre preziose. Uno studio orologiero del 2023 ha rivelato che le lunette con 30-40 scanalature trattengono i diamanti montati a griffe il 23% in modo più sicuro rispetto alle superfici lisce. Questa sinergia tra forma e funzione spiega perché le lunette con pietre incastonate in scanalature richiedono premi del 35-50% in più rispetto alle versioni standard con pietre incastonate nei mercati all'asta.
Una finitura spazzolata dona agli orologi quell'aspetto sottile e sofisticato che tutti noi amiamo così tanto. I produttori di orologi utilizzano tipicamente utensili con punte di diamante passandoli sulla superficie in linee rette o cerchi, creando una morbida sensazione satinata che riduce i riflessi pur mantenendo profondità. Quando applicata a lunette in titanio, l'effetto tende ad assomigliare più al grafite scuro piuttosto che all'aspetto argento caldo che vediamo sui modelli in acciaio inossidabile. Ottenere questo risultato richiede oggi macchinari piuttosto avanzati, come quei sofisticati lucidatori multiasse che mantengono perfettamente allineato tutto. È proprio questo a distinguere i prodotti di qualità dagli economici imitatori. E diciamocelo, le superfici spazzolate nascondono molto meglio quei piccoli graffi rispetto a quelle estremamente lucide, il che fa tutta la differenza quando si indossa l'orologio ogni giorno senza preoccuparsi che dopo una settimana sembri rovinato.
Le finiture a corteccia sono state create appositamente per orologi da cerimonia che devono evitare riflessi eccessivi. Queste finiture presentano una trama estremamente fine, simile ai motivi naturali che osserviamo nel legno o nella pietra. I fabbricanti di orologi utilizzano macchine speciali controllate al computer oppure strumenti tradizionali di incisione manuale per realizzare solchi minuscoli che si sovrappongono tra loro. I solchi sono estremamente poco profondi, meno di 0,1 mm di profondità, il che significa che disperdono la luce invece di rifletterla direttamente. Ciò rende più facile la lettura del quadrante quando ci si trova alla luce del sole o sotto condizioni di illuminazione intensa. Inoltre, queste finiture si abbinano particolarmente bene con lunette in oro rosa, poiché le tonalità calde dell'oro risaltano sulla superficie opaca. Secondo alcune statistiche dell'Istituto Orologgero del 2023, le finiture a corteccia rappresentano circa il 7% di tutte le finiture delle lunette negli orologi di fascia alta. Tuttavia, esiste sicuramente un gruppo crescente di collezionisti che apprezza la sensazione tattile di queste finiture, conferendo ai propri orologi un ulteriore tocco di raffinatezza basato sulla texture e non solo sull'estetica visiva.
Gli orologi sport-lusso presentano spesso lunette spazzolate perché offrono il giusto equilibrio tra resistenza all'uso quotidiano e un aspetto sofisticato. Quello che rende questa tecnica così popolare è la sua versatilità su diversi materiali, come l'acciaio inossidabile o il carbonio forgiato, aiutando i designer a mantenere un aspetto coerente con i maglioni del cinturino e con il design complessivo della cassa. Prendiamo ad esempio le lunette in titanio con finitura verticale: pesano circa il 35-40% in meno rispetto alle versioni in acciaio inossidabile lucido, ma resistono comunque bene ai graffi. I produttori di orologi sfruttano questa flessibilità per creare quello che definiamo stile "da strumento" senza perdere alcuna sensazione di lusso. Questo aspetto è particolarmente apprezzato da chi cerca qualcosa di pratico, ma abbastanza elegante da indossare in riunioni di lavoro dopo una giornata trascorsa a fare escursionismo o vela.
Quando l'oro 18K incontra diamanti tagliati con precisione, i fabbricanti di orologi creano qualcosa di veramente speciale sul carré. Molti marchi di lusso combinano il colore versatile dell'oro bianco con pietre di prima qualità D-privi di difetti che variano da mezzo millimetro a due millimetri di diametro, tutte certificate secondo gli standard GIA. Questi orologi diventano qualcosa di più che semplici strumenti per misurare il tempo: si trasformano in tesori indossabili tramandati di generazione in generazione. Prendiamo l'esempio recente di un orologio con carré tempestato di diamanti venduto all'asta per una cifra strabiliante di 55 milioni di dollari, secondo il rapporto di Investment Watches dello scorso anno. Neppure la creazione di questi capolavori è un lavoro semplice: i gioiellieri spesso impiegano ore per selezionare accuratamente da 100 a 300 singoli diamanti, al fine di garantire una tonalità cromatica uniforme in ogni sezione del carré.
Le impostazioni invisibili funzionano incidendo minuscole scanalature direttamente nei lunetti d'oro, in modo che i diamanti siano al livello senza quegli elementi metallici a griffa che solitamente vediamo. Parliamo di un lavoro artigianale estremamente intensivo! Può richiedere da 80 fino anche a 150 ore soltanto per montare correttamente il quadrante di un orologio. Per pietre più piccole, maestri gioiellieri utilizzano una tecnica chiamata micro-pavé, che in francese significa letteralmente "martellinato". Fissano questi minuscoli diamanti da 0,8 a 1,2 mm usando micro-perle d'oro larghe circa 0,1 mm. Cosa rende possibile tutto ciò? Strumenti specializzati sotto un ingrandimento di 400 volte e bulini personalizzati che non danneggiano metalli preziosi come platino o oro bianco. L'intera operazione richiede una precisione incredibile per evitare di stressare la base metallica mantenendo al contempo quell'aspetto impeccabile tanto ammirato da tutti.
Il rivestimento in rodio sull'oro bianco lo rende particolarmente resistente ai graffi, caratteristica molto utile durante l'incastonatura dei diamanti nelle lunette. L'oro rosa, contenente circa dal 20 al 25% di lega di rame, crea uno sfondo caldo e accattivante per le pietre preziose. Il platino continua a essere il materiale più pregiato per diverse ragioni. La sua purezza, pari a circa il 95%, e la densità di 21,45 grammi per centimetro cubo permettono ai produttori di orologi di progettare lunette capaci di ospitare da due a tre volte più pietre rispetto alle comuni alternative in oro. Secondo recenti osservazioni di mercato di diversi produttori di orologi, gli orologi con lunetta in platino tendono a essere rivenduti a un prezzo superiore di circa il 30%, come indicato dai dati raccolti in Investment Watches 2023.
Gli attuali produttori di orologi di alta gamma stanno mescolando l'ossido di zirconio in ceramica, che raggiunge un valore di circa 8,5 sulla scala Mohs, con vari metalli preziosi per creare lunette che nel tempo non si graffiano né scoloriscono. Per quanto riguarda le lunette in zaffiro, valutate 9 Mohs, molti produttori oggi utilizzano indici incisi invece dei tradizionali dipinti. Alcuni design davvero all'avanguardia spingono ancora oltre, combinando oro massiccio con speciali materiali ceramici a matrice. Queste soluzioni ibride riescono a raggiungere il notevole valore di 1000HV sulla scala Vickers in termini di resistenza, pur mantenendo l'aspetto dell'oro vero a 24 carati, grazie a sofisticati processi di sinterizzazione nella fase produttiva. Questo tipo di innovazione continua a spingere i limiti di ciò che è possibile realizzare nell'orologeria di lusso.
Esistono vari tipi di finiture della lunetta dell'orologio, tra cui lucidatura ad alta brillantezza, satinatura, scanalatura, Clous de Paris, lavorazione a motore, combinazioni di diamanti e oro, finitura tipo corteccia e finiture in ceramica.
La lucidatura Zaratsu è molto stimata perché produce finiture specchiate impeccabili e mantiene nel tempo un'elevata riflettività, rendendola una tecnica preferita tra i produttori di orologi di lusso.
Il materiale utilizzato influenza la durabilità e la lucentezza delle finiture delle lunette. Ad esempio, la ceramica offre un'elevata resistenza ai graffi, mentre l'oro richiede una manutenzione regolare.
Metalli preziosi come oro, platino e oro rosa aumentano l'estetica e il valore delle lunette degli orologi. Offrono inoltre proprietà uniche come la resistenza ai graffi e costituiscono uno sfondo ideale per le pietre preziose.
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